La transafricaine de Tanger à Dakar : 3300km de route ensorcelante

[Édit du 6 février 2019 : en raison d’un grand nombre de commentaires concernant la situation géopolitique de la zone Laâyoune – Dakhla, les commentaires ont été modérés et désactivés sur cet article. L’objet de ce récit de voyage est de retransmettre mes aventures et rencontres le long de la route transafricaine, et ce uniquement. Par ailleurs, j’ai effectué 4 voyages le long de cette route, en 2005, 2006, 2007 et 2015. Les informations apportées ci-dessous ne sont donc plus à jour, notamment en ce qui concerne les différents checkpoints ou passages de frontières.]

Il existe neuf routes transafricaines réparties sur tout le continent africain. La première relie Le Caire à Dakar à travers l’Égypte, la Libye, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc, le Sahara Occidental et la Mauritanie, empruntant par la même occasion un grand tronçon de l’autoroute transmaghrébine (qui va de la Mauritanie à la Libye). C’est de ce premier itinéraire qu’il s’agit dans le récit de voyage qui va suivre.

La fermeture de la frontière à Oujda, entre le Maroc et l’Algérie, ne m’a pas permis de découvrir la partie Est de cet axe routier. Voici donc mon carnet de route entre Tanger et Dakar, qui reprend quatre de mes voyages dans cette mystérieuse mais féérique partie du globe…

Tanger – Agadir :

Je débute mon carnet de voyage depuis le port de Tanger-Med. Cette grande plateforme maritime est rattachée au continent européen en moins de deux heures de ferry, et je débarque en Afrique en bateau-stop depuis l’Espagne. Un peu plus au Sud, à 50km de là, se trouve la ville de Tanger, qui ouvre les portes du Royaume du Maroc.

La transafricaine poursuit son chemin à Rabat, majestueuse capitale où l’on se perd aisément dans les ruelles de la vieille médina. Les monuments les plus imposants côtoient l’humilité des délicieux petits pains ronds à un dirham qui, non sans effronterie, rivaliseraient avec la meilleure de nos baguettes. C’est dans la simplicité que le Maroc puise ses meilleures richesses. Les kilomètres à venir ne feront que de me le confirmer.

À 80km de Rabat, la route traverse Casablanca, ou Casa pour les intimes. À la fois plus grande ville du Maroc et plus grosse métropole de tout le Maghreb : on entre toujours déboussolé dans la capitale économique du pays. Plus loin, à El Jadida, le voyageur connaît ses premiers instants de calme, bien que la ville soit cependant animée jour et nuit. Il suffit simplement de s’éloigner des artères principales et de se promener dans la cité portugaise, pour parvenir à rassembler d’éventuelles pensées éparpillées dans le brouhaha des précédentes agglomérations.

Toutefois, c’est en dépassant Essaouira puis Agadir que la transafricaine commence à nous transporter, et ce bien plus loin que ces premières centaines de kilomètres. Le pouvoir de la route débute son envoûtement, Dakar est encore loin, l’emprise est déjà là.

Agadir – Laâyoune :

On abandonne avec Agadir les dernières localités où l’on peine à échapper au tourisme de masse. Le Maroc est l’un des joyaux de l’Afrique du Nord, c’est donc à juste titre que bon nombre d’entre nous entreprenons la découverte de ses indénombrables merveilles.

Dans la région de Tiznit, on aperçoit les ultimes camions aménagés, tous venus de loin pour goûter à la poussière du grand Sud. Ils ne seront pas déçus, et la respireront à pleins poumons. Il faut dire qu’à seulement quelques kilomètre de là trônent fièrement Mirleft et Sidi Ifni, et leurs plages valent leur pesant d’or, notamment celle de Leghzira qui restera en ma mémoire comme étant la plus belle plage du monde, rien que cela.

Mais on ne parcourt par la transafricaine pour se prélasser au soleil. Le ruban du bitume se déroule toujours plus loin, jusqu’à Guelmim : la porte du désert. Une fois cette dernière franchie, mieux vaut enrouler correctement son haouli autour de la tête avant d’aller plus loin. Le jeu d’enfant s’arrête ici, nous nous laissons désormais happer par les plaisirs du jeu interdit.

Le grand Sud approche, se laissant désirer juste encore un peu. Quelques gosses retardent le pas à Tan-Tan plage, où le voyageur se retrouve forcé de prendre une vingtaine de selfies avec chaque gamin du coin, entre deux invitations spontanées : l’hospitalité marocaine dans toute sa grandeur. Un tajine et un verre de thé plus tard, retour sur la route qui joue désormais dangereusement avec les falaises abruptes de la côte Atlantique. Un coup de volant à droite et l’aventure s’arrêterait net. Il serait pourtant dommage de louper la suite.

Laâyoune – Dakhla :

Laâyoune me fait vivre des heures un peu compliquées : les militaires n’y vont pas de main morte avec leurs interrogatoires. Évidemment, arrivant en voyageant en auto-stop au Maroc et en débarquant ainsi en plein désert, j’ai eu beaucoup de mal à poursuivre ma route, les hommes en uniformes ne me croyant pas. Je ne remercierai jamais assez mon conducteur du jour pour son gros coup de pouce.

Le Sahara ne dévoile ses secrets qu’au compte-goutte. On ne s’improvise pas homme du désert, c’est le désert qui choisit de nous adopter. Une fois placé sous sa bonne étoile, on peut toujours compter sur le peuple nomade pour nous offrir quelques dattes à tremper dans du beurre mou, ainsi qu’un peu de lait de dromadaire, afin de reprendre des forces. Si l’être humain survit depuis tant de générations dans ce qui semble être l’un des lieux les plus inhospitaliers du monde, c’est parce qu’il a su s’accommoder de l’hostilité du milieu, et partager avec son prochain chaque don de la nature. Le Sahara : un nom mythique pour le royaume du sable. Seuls les touaregs vêtus de takakats indigos (longues étoffes de tissus) savent l’apprivoiser. La transafricaine nous conduit ainsi au cœur du désert, où mis à part quelques villages parsemés le long de la route, aucune ville ne vient rompre le doux et régulier relief des dunes.

Le vent fouette le visage, les grains de sable picotent les joues, le soleil brûle la peau, la route n’en finit pas. Et c’est sans doute cela qui est le meilleur.

Dakhla – Nouadhibou :

Des surfers du monde entier se rendent à Dakhla pour pratiquer des sports nautiques, car les vents y sont propices. Sur la route, d’une force invincible, ces bourrasques nous feraient presque voler au-dessus de l’asphalte. Il faut être prudent en conduisant son véhicule : les caravanes de dromadaires ne préviennent pas avant de traverser, et ces animaux sont pour le moins imprévisibles.

Il reste environ 400km à parcourir avant la frontière mauritanienne. La route est plus déserte que jamais, seuls quelques pneus crevés sur le bas-côté rappellent qu’il vaut mieux savoir changer une roue. Je perds entre deux voitures mon unique bouteille d’eau. Dans le désert, malheur à celui qui n’a pas un bon karma, mais heureusement pour moi ma bonne étoile ne me laisse pas tomber.

À part le vent qui siffle, pas un bruit, on s’entendrait penser. Si l’on parvient à éviter l’angoisse liée au silence, on se laisse alors absorber totalement, et les centaines de kilomètres parcourus paraissent nous avoir projeté dans une toute autre dimension.

Nouadhibou – Nouakchott :

Juste avant Nouadhibou se trouve le poste frontalier. Si les environs sont paradisiaques, il s’agit pourtant de la pire frontière que j’ai traversée. Sur plusieurs kilomètres, un no man’s land cloue le voyageur dans une zone de non-droit. Pas de jaloux : tous les trafics y sont représentés, et le cimetière de voitures et de télévisions abandonnées grignote le désert à pleines dents. C’est à cet endroit que je reste bloquée vingt-quatre heures par les autorités, mais comme partout en Afrique, tout finit toujours par s’arranger.

Bienvenue en République Islamique de Mauritanie, contrée méconnue, et pays dont je suis tombée amoureuse il y a déjà bien longtemps. Nouadhibou, qui ouvre le bal, fait partie de ces endroits qui ne ressemblent à aucun autre. Le visiteur se retrouve plongé dans l’un de ces bouts du monde : une ville aux confins du désert. À quelques minutes du centre, la plage de Cabano pourrait faire pâlir d’envie bon nombre de célèbres rivages tropicaux.

Un peu plus bas, le légendaire Banc d’Arguin. Parc naturel renommé pour sa faune, et notamment pour les nombreux oiseaux qu’il protège, c’est l’une des perles de la transafricaine.

Tous les vingt ou trente kilomètres, des militaires dispersés entre les nombreux check-points contrôlent le transit. S’il y a quelques années, les policiers taquinaient habilement les touristes, ils leurs prêtent aujourd’hui une attention toute particulière et veillent à leur sécurité. De Nouadhibou à Nouakchott, on roule désormais en convoi, et gare à celui qui tente de faire cavalier seul. Les récents et dramatiques évènements survenus dans cette région du globe ont effectivement poussé les autorités à prendre des mesures particulières.

La première fois que j’ai emprunté ce tronçon, le copilote du bus faisait bouillir une théière en équilibre sur une bouteille de gaz, alors même que nous roulions. Une femme frappait allègrement les bras et jambes des passagers qui dépassaient dans l’allée centrale – drôle de job. Enfin, la police confisquait mon passeport, jusqu’à ce que la totalité des personnes présentes dans le car se mettent à prendre ma défense, toutes en chœur. Ce trajet, je m’en souviendrai toute ma vie, je n’avais alors pas même fêté mes vingt ans.

La dernière fois (l’an passé), et exactement au même endroit, nouveaux petits plaisirs des routes mauritaniennes : j’ai pris un engin de forage en auto-stop, on m’a demandée en mariage, et on m’a offert du dromadaire grillé. Bismillah!

Nouakchott – Rosso :

On aperçoit les tentacules de Nouakchott s’étendre au loin au fur et à mesure que l’on s’approche de la mégalopole. Véritable carrefour des peuples, cette capitale se situe au croisement du Maghreb et de l’Afrique Noire. Si elle frôle parfois le casse-tête communautaire, les différents peuples ont toutefois réussi à y cohabiter. Ainsi, les melhafas colorés des Maures côtoient les boubous bariolés des Peuhls. Les cultures se rassemblent toutes autour d’un point commun : les trois verres de thé, que l’on partage avec une décontraction sans égale.

Il est impossible de parcourir la transafricaine sans s’arrêter à Nouakchott. Son port de pêche animé, son marché Capitale endiablé, ses rues du centre-ville ensablées : la plus merveilleuse agitation du monde.

J’y ai vécu plusieurs mois, d’abord au Ksar puis dans le Cinquième, pour finir aux portes du désert, au beau milieu des mines de sel : c’est toujours là qu’habite ma famille mauritanienne. Mes voisins? Des chameliers, nous sommes bel et bien dans un pays de tradition nomade. On ne peut se promener dans les artères de la ville sans entendre crier des « Toubab! » à tout va, ni sans se faire offrir de délicieuses mangues juteuses accompagnées de pain de singe, boisson issue du fruit du boabab. La gastronomie que l’on découvre sur cette portion de la transmaghrébine ne ressemble décidément à aucune autre.

C’est également à Nouakchott que débute l’incroyable route de l’espoir qui va jusqu’à Néma, mais ça, je vous en parlerai une prochaine fois.

Notre route continue de déployer ses rares sinuosités toujours plus au Sud. Cette partie du trajet, je l’effectue dans un taxi-brousse bondé, en écoutant Oumar Pene à fond. Nous entrons dans le Sahel et le sable blanchit. Quelques touffes de végétation nous rappellent que même au beau milieu du désert, on trouve la vie.

Le véhicule est naturellement trop étroit pour contenir tout ce petit monde, et certaines jambes se voient contraintes d’être déployées à travers les fenêtres durant toute la durée du voyage. Cela n’est rien comparé à l’homme qui est littéralement assis sur le levier de vitesse, obligeant le chauffeur à faire des pieds et des mains pour nous conduire à bon port : celui de Rosso. L’Afrique en mode sac à dos, c’est tout de même quelque chose…

Rosso – Dakar :

Rosso se divise en deux parties : Rosso-Mauritanie et Rosso-Sénégal. La petite ville, traversée par le fleuve Sénégal, marque la frontière entre les deux pays. En pirogue, la plupart des passagers gagnent la berge opposée. Il y a neuf ans, je me suis retrouvée coincée dix heures au poste frontière : la grande spécialité de la région!

Saint-Louis (ou Ndar dans la langue wolof) est la première grande ville que l’on trouve au Sud de Rosso. Elle vaut véritablement le détour, à moins que l’on ne préfère se rendre directement à Thiès, située à seulement 70km de Dakar.

Ici, la route n’est plus bordée de sable : autour du véhicule, la végétation verdit le paysage. On croise une multitude de minibus colorés, tous estampillés de slogans révélateurs comme : « tout passe, Dieu merci! ».

Enfin, la gigantesque Dakar nous ouvre ses bras, nous venons de parcourir 3300km. Dans les artères principales, la voix de Baaba Maal résonne dans les hauts-parleurs. Des odeurs de tieboudienne, mafé et yassa nous parviennent aux narines. Non, la capitale sénégalaise ne décevra jamais le voyageur amoureux de l’Afrique.

Du Maroc au Sénégal, la route a finalement semblé bien trop courte. Si un jour vous empruntez cet itinéraire, soyez vigilant. Dans une médina marocaine, un faubourg mauritanien ou un quartier sénégalais, vous risqueriez bien de vous faire charmer et d’y laisser une partie de votre cœur, si le désert ne vous l’a pas déjà volé…

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